Оптимальная температура горячей воды в газовом котле

Оптимальная температура горячей воды в газовом котле

С наступлением холодов на тематических форумах все чаще появляется вопрос, какую температуру выставлять на котле отопления. Ведь владельцы хотят добиться комфортной температуры в жилье, но при этом не платить лишнего за отопление. Конечно же, здесь нет каких-то точных значений, но мы постараемся дать общие рекомендации.

Сразу же скажем, что температурный режим будет зависеть от погодных условий на улице, качества утепления дома, типа и качества окон в доме, а также ряда других объективных факторов, которые нужно учитывать. Поэтому утверждать, что все наши рекомендации подойдут лично вам, мы не можем. Тем не менее, мы должны ими поделиться.

Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения

Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.

  1. 40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
  2. 50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
  3. 60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
  4. 70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.

Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.

Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.

Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?

Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.

40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.

Обратите внимание! Многие говорят, что если установлена температура работы котла меньше 70 градусов, это провоцирует образование конденсата в котле, что вредно для системы. Однако и слишком высокие значения могут со временем портить оборудование. Те же полипропиленовые трубы, о которых мы уже говорили. Потому решая, какую температуру горячей воды выставить на котле, обязательно узнавайте, что по этому поводу говорит производитель конкретной модели. Возможно, им установлена четкая норма.

Какая должна быть температура нагрева котла по актуальным нормам?

В России действует ГОСТ Р 51617-2000, согласно которому норма температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия. Соответственно, вы можете попробовать несколько режимов работы котла, изменяя показатель температуры, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Рекомендуем не допускать частых и заметных изменений температурного режима. Это плохо сказывается на здоровье и может нарушить работу котельного оборудования. Если вы при этом хотите немного сэкономить, можно поставить комнатный термостат с возможностью настройки графика работы. Например, установить, чтобы в ночное время максимальная температура в помещении не превышала 18-20 градусов, а под утро воздух прогревался сильнее. Регулируя подачу газа, можно неплохо сэкономить за отопительный сезон, не пожертвовав комфортом.

Оптимальную температуру для себя можно подобрать методом проб – просто определите, при каком режиме работы вам комфортно и расходы топлива наиболее рациональные. Также можно получить консультацию у представителя компании-производителя. Или у специалистов «Профтепло». Мы не только продаем и устанавливаем котельное оборудование в Калуге и области, но и можем дать рекомендации по работе с разными видами котлов. Чтобы получить консультацию, обратитесь к менеджеру «Профтепло» по номеру телефона +7 (4842) 75 02 04.

По статистике, до 80 % возводимого в России индивидуального жилья имеет площадь отапливаемых помещений в пределах 300 м 2 . Если такое жилье газифицировано, то обогревать его удобно с использованием настенного газового котла. Но как при этом решается проблема горячего водоснабжения (ГВС)? Рассмотрим основные варианты организации ГВС в отопительных системах с настенным котлом — их достоинства и недостатки, а также особенности, которые надо иметь в виду при проектировании системы и подборе оборудования.

Подписаться на статьи можно на главной странице сайта.

Начнем с двухконтурных газовых котлов с битермическим теплообменником. Как можно догадаться из названия, би-термический теплообменник -это, по сути, два теплообменника, размещенные над пламенем газовой горелки. Физически это выглядит как две коаксиальные (одна внутри другой) медные трубки, образующие два канала: внутренний, для нагрева санитарной воды, и внешний, в котором греется теплоноситель контура отопления. Котлы такого типа — самое компактное и недорогое решение сразу двух задач: отопления и ГВС. Однако зададимся вопросом: а как распределяется теплота сгорания газа в одной горелке между двумя контурами? Как показано на рис. 1, общепринятое техническое решение состоит в том, что котел одновременно греет либо санитарную воду, либо теплоноситель контура отопления. При этом приготовление горя чей воды имеет приоритет, то есть при запросе на тепло для ГВС контур отопления выключается, и никак не наоборот. Как запрос на тепло для ГВС системой управления котла воспринимается любое открывание крана горячей воды и возникновение расхода через контур ГВС, о чем сигнализирует датчик протока в котле. Система управления тогда останавливает циркуляционный насос контура отопления и начинает регулировать мощность горелки по температуре горячей воды на выходе теплообменника (датчик температуры в документации многих зарубежных изготовителей снабжается аббревиатурой NTC, означающей, что это -термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, Negative Temperature Coefficient).

В этой схеме возможны нюансы. Например, такой: вместо датчика протока в контуре ГВС имеется простейший ротационный расходомер. Пока потребление тепла контуром ГВС невелико и мощности котла хватает на оба контура, они могут работать одновременно. Как только расход горячей воды превышает некую предустановленную величину, соответствующую четверти номинальной мощности горелки, циркуляция через контур отопления прекращается, и котел начинает работать только на контур ГВС.

Читайте также:  Система вентиляции в новостройках

Основная проблема котлов с битермическим теплообменником — образование накипи внутри той части теплообменника, где греется санитарная вода. Как известно, накипь -это кристаллизовавшиеся на поверхности трубы или сосуда карбонаты кальция и магния, которые, в свою очередь, образуются при высокой температуре из соответствующих бикарбонатов — так называемых солей жесткости, растворенных в любой воде, добытой из-под земли или взятой из естественного водоема.

Процесс роста накипи становится заметным при температуре воды выше 70 °С, и, согласно правилу Вант-Гоффа, его скорость возрастает в 2-4 раза при увеличении температуры на каждые 10 К. Температура дымовых газов, обтекающих теплообменник настенного котла, составляет 300-500 °С.Теплообменник выполнен из меди — материала с высокой теплопроводностью, поэтому температура на границе металла теплообменника и воды при работающей горелке может достигать и даже превышать 100 °С — идеальные условия для образования накипи! Ее растущий слой ухудшает передачу тепла от металла к воде, заданная температура горячей воды достигается при более высокой мощности горелки, и это влечет за собой дальнейшее увеличение температуры теплообменника, а в итоге -перегрев котла и его аварийное выключение.

В попытках нарушить этот печальный ход событий изготовители закладывают в алгоритм управления котлов функцию ограничения температуры в теплообменнике, причем в обоих его контурах: как отопительном, в котором — напомним — в моменты разбора воды теплоноситель стоит, так и ГВС. Например, в котле Baxi Main в режиме ГВС горелка отключается всякий раз, как только температура в контуре отопления превышает 95 °С, при этом заданное значение температуры в контуре ГВС понижается на 3 °С, пока не достигнет 42 °С. Если температура в контуре отопления дважды превышает указанный предел, на панели управления котла загорается индикатор, сигнализирующий о необходимости чистки теплообменника.

В котле Ariston Egis горелка отключается по достижении температуры 88 °С в контуре отопления и 65 или 62 °С (в зависимости от заданной температуры нагрева) в контуре ГВС. Перезапуск происходит, когда температура снижается, соответственно, до 84 или 64/61 °С.

Но битермические теплообменники зарастают накипью, несмотря на все ухищрения. До некоторой степени выходом из положения может стать ограничение температуры на греющей стороне теплообменника, в котором готовится горячая вода. Возможность такого контроля имеется в котлах с так называемым вторичным теплообменником пластинчатого типа, предназначенным для приготовления только санитарной горячей воды (стоят такие котлы обычно на 20-25 % больше, чем котлы с битермическим теплообменником). В котлах со вторичным теплообменником ГВС в каждый момент времени может работать лишь один контур — отопительный или ГВС (рис. 2). Как только открывается разбор воды в системе ГВС, трехходовой вентиль в котле перенаправляет нагретый в основном теплообменнике теплоноситель вместо системы отопления во вторичный теплообменник, где теплоноситель отдает тепло санитарной воде.

Поскольку расход теплоносителя в греющей части теплообменника не изменяется, поддержание заданной температуры санитарной горячей воды происходит за счет изменения температуры теплоносителя, которая, в свою очередь, определяется текущей мощностью горелки.

Задаваемая пользователем температура воды в системе ГВС у разных изготовителей ограничена значением 55-65 °С, а температура подачи теплоносителя в режиме ГВС — 80-85 °С. При такой температуре накипь образуется в несколько раз медленнее, чем в битермическом теплообменнике. Тем не менее она образуется, и ее необходимо регулярно удалять, поскольку зазоры между пластинами составляют около 3 мм, и слои накипи, растущие навстречу друг другу, могут сомкнуться, что будет означать окончательный и бесповоротный отказ теплоомбенника.

Удаление накипи из теплообменников — достаточно проработанная технология, и некоторые изготовители настенных котлов даже дают рекомендации по применению специальных жидкостей (впрочем, большинство фирм в своих инструкциях обходит этот вопрос стороной).

С удалением накипи из вторичного теплообменника, однако не всё так просто: во-первых, невозможно определить технически обоснованный интервал обслуживания, чтобы, с одной стороны, не чистить теплообменник слишком часто, а с другой — не приниматься за это слишком поздно. Во-вторых, сама процедура настолько трудоемка, что по стоимости сравнима с заменой теплообменника на новый, на чем обычно и настаивают специалисты по техническому обслуживанию. Затраты на новый теплообменник ГВС -это 7,5-10 % стоимости котла, а вместе со стоимостью работ по замене пользователю придется выложить раз в год (в лучшем случае — раз в два года) 17-22 % той суммы, которую он отдал за котел. Нет, всё-таки ждать, пока образуется накипь, а потом удалять ее (иногда — вместе с теплообменником) — это именно такое решение проблемы, о котором сказал мудрец: простое, всем понятное и совершенно неправильное.

Правильное решение нам подсказывает, например, инструкция по эксплуатации настенного котла Beretta: перед установкой котла необходимо сделать анализ воды, которую предполагается использовать в качестве санитарной. Если ее жесткость превышает 4 мг-экв/л, рекомендуется установить на входе воды в котел дозатор полифосфатов. Если же жесткость исходной воды превышает 9 мг-экв/л, для ее умягчения необходимо использовать ионообменный фильтр.

Полифосфаты — группа соединений, присутствующих в любом стиральном порошке или мыле. Они малотоксичны, но их применение делает воду непригодной для питья. Строго говоря, добавление в воду полифосфатов не устраняет из воды соли жесткости, а переводит их из карбонатной формы в некарбонатную. Образование накипи в теплообменнике ГВС при этом предотвращается.

Фильтр-дозатор с четырьмя сменными картриджами, содержащими чаще всего полифосфат натрия, обойдется приблизительно в 18 % стоимости самого дешевого настенного котла.

Наиболее радикальному удалению солей жесткости из воды способствует специальный фильтр-умягчитель, в котором вода проходит через сосуд, заполненный гранулами катионообменной смолы. В результате содержащиеся в воде ионы щелочноземельных металлов замещаются ионами металлов щелочных, и вода перестает быть жесткой. Время от времени умягчающая способность смолы должна восстанавливаться с помощью раствора поваренной соли. Этот процесс может запускаться вручную либо автоматически. Такая установка для умягчения воды — устройство недешевое: фильтр отечественного изготовления минимальной — 0,6 м 3 /ч — производительности в самой скромной комплектации стоит, как сам настенный котел (правда, из недорогих).

Настенным котлом обычно оборудуют жилье площадью не больше 200-250 м 2 , относящееся чаще всего к категории недорогого. Соответственно владельца такого жилья он привлекает, в первую очередь, своей низкой стоимостью при максимальной укомплектованности, поэтому платить двойную цену за то, чтобы котел работал без проблем с накипью,потребитель чаще всего не готов. Однако, как говорится, голь на выдумку хитра — и вот уже рынок радует нас широким ассортиментом недорогих магнитных и электромагнитных ингибиторов накипи.

Утверждается, что в результате обработки воды постоянным или переменным магнитным полем карбонаты кальция и магния не кристаллизуются на стенках труб, а просто выпадают в осадок, который в виде взвеси уносит поток воды. Как любят говорить пресс-атташе спецслужб, ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения мы не можем (см. «Аква-Терм», 2009, № 5, с. 38), но зато любой владелец настенного котла может испытать на нем простейший «магнитный преобразователь воды», который установлен на трубу без вмешательства слесаря и стоит 10-15 % стоимости котла.

Читайте также:  Схема дизельной тепловой пушки

Впрочем,для тех, кто собирается приобрести настенный котел, всё не так грустно, ибо есть такие модели, для которых проблема накипи практически не существует. Это котлы со встроенным баком-водонагревателем (рис. 3), или, как его еще называют, бойлером.Емкость такого бака, как правило, не превышает 60 л, изготовлен он чаще всего из нержавеющей стали, но есть и модели из обычной стали с эмалевым покрытием, оснащенные для защиты от коррозии магниевым анодом.

Котел с баком второго типа стоит на 70-80 % дороже котла с битермическим теплообменником. Наиболее часто звучащий аргумент в пользу настенного котла со встроенным бойлером — возможность покрытия кратковременных пиковых нагрузок ГВС. Однако не менее, если не более сильным аргументом может быть то, что образование накипи на теплообменнике бойлера, если и происходит, то работе практически не вредит.

Что же до пикового разбора горячей воды, то бойлер емкостью 48 л, нагретый до температуры 60 °С — это ванна, заполненная на треть водой температурой 36 °С, или два душа средней интенсивности (6 л/мин) с такой же водой, работающих одновременно в течение восьми минут — в общем, негусто.

Чтобы наполнить ванну хотя бы на две трети, нужен внешний бак-водонагреватель емкостью не менее 100 л, хотя увлекаться и выбирать слишком большой бак не стоит — не будем забывать, что система управления котла всегда отдает приоритет ГВС, поэтому нагрев 120 л воды температурой 10 °С до 60 °С котлом мощностью 28 кВт будет сопровождаться перерывом в отоплении на 15 мин. Много это или мало — зависит от того, какая температура на улице и насколько утеплен дом. Важно, что котел в такой конфигурации нужен одноконтурный, но в нем должен быть встроен трехходовой вентиль с электроприводом для переключения циркуляции теплоносителя. Хорошая новость: подавляющее большинство одноконтурных котлов удовлетворяют данному требованию, за исключением, быть может, наличия электропривода трехходового вентиля, который для некоторых моделей нужно приобретать отдельно.

Еще одно требование к котлу, укомплектованному баком-водонагревателем, состоит в том, чтобы в его системе управления была предусмотрена возможность кратковременного нагрева воды в баке до высокой (обычно 80 °С) температуры с целью дезинфекции. Это связано с возможностью размножения в баке бактерий Legionella, весьма опасных для здоровья человека. При подборе бойлера, не входящего в программу комплектования уже выбранного котла, необходимо также обращать внимание на то, чтобы теплообменник бойлера обладал мощностью не меньшей, чем сам котел. Стоимость комбинации «одноконтурный котел плюс эмалированный бойлер емкостью 120 л» на 75-85 % выше стоимости котла с битермическим теплообменником.

Сравним теперь все рассмотренные варианты сточки зрения такой важной характеристики системы ГВС, как готовность, или время ожидания горячей воды. В котле с битермическим теплообменником часть последнего, ответственная за нагрев санитарной воды, во время отопительного сезона находится в горячем состоянии постоянно. Пусть диаметр труб ГВС равен 1/2", тогда при открывании крана, до которого от котла L метров трубы, текущая из него вода станет горячей минимум через t = 1,36 ■ L секунд. Вне отопительного сезона к этому времени добавляется еще несколько секунд, необходимых на розжиг горелки и выход ее на рабочий режим, а также прогрев теплообменника. В котлах с вторичным теплообменником ГВС — напротив: летом время ожидания горячей воды меньше, чем в отопительный сезон, на 6-7 с, необходимых для переключения трехходового клапана (когда котел находится в режиме ожидания, то есть не работает на отопление, трехходовой клапан обычно переключен в положение, соответствующее ГВС). Заметим, что сказанное выше относится только к моделям котлов с электроприводом трехходового клапана. В тех же моделях, где клапан приводится в движение мембраной дифференциального прессостата, его переключение происходит только при возникновении водоразбора в системе ГВС, но зато и быстродействие такого привода в два-три раза выше, чем у электрического. Чтобы уменьшить интервал ожидания горячей воды на время, необходимое для прогрева вторичного теплообменника ГВС, многие модели котлов снабжают опцией периодического прогрева этого теплообменника даже в отсутствие запроса горячей воды.

Второе место в «соревновании» на самую быструю подачу горячей воды занимает котел со встроенным баком-водонагревателем — здесь всё зависит только от длины трубы, соединяющей котел сточкой водоразбора. Для того чтобы и эта труба всегда была заполнена горячей водой, а потребителю не приходилось ждать ни секунды и не сливать чистую воду в канализацию, необходимо организовать рециркуляцию в системе ГВС. Однако такая возможность предоставляется только в случае применения конфигурации «одноконтурный котел — внешний бак-водонагреватель». Хочется надеяться, что нам удалось наглядно показать: применяя настенный газовый котел, можно при минимальных затратах, в придачу к системе отопления, создать и систему горячего водоснабжения, достаточно полно удовлетворяющую разумные запросы потребителей.

На многих форумах люди задают вопрос, какую температуру теплоносителя выставлять на котле при использовании термостата, чтобы платить меньше. Далее отвечающие начинают теоретические рассуждения. Одни говорят, ставь меньше, другие – ставь больше. Короче, ни одного практического исследования я не нашел, и решил это дело исправить. Методика тестирования проста: выждать несколько дней, когда температура на улице почти постоянна и не светит солнце (чтобы избежать нагрева внешних стен и внутренних помещений через окна) и провести замер газопотребления при разных значениях температуры теплоносителя. Будучи дальновидным, я еще измерял токопотребление котла. Несложно заметить, что при высокой температуре теплоносителя котел быстрее нагревает помещение, оставляя в батареях запас тепла на некоторое время. Термостат дает отбой, и подогрев с циркуляционным насосом отключаются. При низких температурах теплоносителя тепла от батарей едва хватает для поддержания заданной температуры воздуха в комнате, и горелка с циркуляционным насосом работают почти все время. Ну а поскольку электричество нынче дороже газа, его расход котлом тоже стоит учитывать для более объективной оценки затрат на отопление.

Для тестирования использовались: дом деревенский деревянный, 23 кв.м с паршивым утеплением и 15 кв.м. с хорошим утеплением, всего 38 кв.м. отапливаемой площади (по необходимости включается батарея еще в одной комнате, но обычно она отключена за ненадобностью и там +9 градусов – в тесте была отключена). Котел Viessmann Vitopend 100 24 квт, батареи алюминиевые восьмисекционные. Термостат установлен на 20.5 градусов. ГВС не использовалось для чистоты эксперимента. Температура на улице почти всегда -8 — -10 градусов в дневное и ночное время. Конечно, для чистоты эксперимента необходимо использовать стенд с постоянной наружной температурой, но у меня нет такой возможности, так что с некоторой погрешностью придется смириться. Тесты каждой установки проводились в течение 24 часа 13 минут в следующей последовательности: 50, 70, 60,40 градусов.

  • Насос и горелка = 114 (120*) Вт.
  • Насос без горелки = 71 (80*) Вт.
  • В режиме ожидания = 1.5 Вт.

* — зависит от колебаний напряжения 220-230 вольт.

Расчетные цены на 2018-й год были взяты для Московской и Владимирской областей для сравнения.

Цены в Московской области: газ 5.523 р/м3, электричество 5.38 р/кВтч

Читайте также:  Коды неисправностей телевизоров sony

Цены во Владимирской области: газ 4.98 р/м3, электричество 5.18 р/кВтч (льготная цена 4.37 до 100 квтч/мес в этом тесте не учитывается).

Если кому интересно, отдельно при выключенном отоплении проводились четыре тестовые принятия душа, примерно по 10-15-20 минут каждый (до минуты не высчитывал), усредненные значения этих тестов 0.44 м3 + 0.029 кВтч дают нам примерную стоимость одного «типичного» принятия душа:

В Московской области: 2.43+0.16 = 2.59 рублей.

Во Владимирской области: 2.19+0.15 = 2.34 рубля.

Далее привожу потребление газа и электричества при различных настройках температуры теплоносителя.

6.343 м3 / 1.947 квтч

М 35.03 + 10.47 = 45.50р

В 31.59 + 10.08 = 41.67р

6.140 м3 / 0.944 квтч

М 33.91 + 6.32 = 40.23р

В 30.58 + 4.89 = 35.47р

6.344 м3 / 0.674 квтч

М 35.04 + 3.63 = 38.67р

В 31.59 + 3.49 = 35.08р

6.515 м3 / 0.555 квтч

М 35.98 + 2.99 = 38.97р

В 32.44 + 2.88 = 35.32р

Конечно, одной серии тестов недостаточно, чтобы делать окончательные выводы, но предварительные выводы сделать можно:

  • Отопление температурой 40 градусов экономически неэффективно. При температуре теплоносителя 40 градусов котел недогревал примерно 0.3-0.5 градусов до заданной на термостате температуры. Нагрев и циркуляционный насос не отключались, что привело повышенному расходу электроэнергии (в 3.5 раз больше, чем при теплоносителе 70 градусов). При этом расход газа оказался даже выше, чем при температуре теплоносителя 50 градусов. Таким образом, это оказался самый дорогой режим для отопления дома. От него определенно стоит воздерживаться при проблемах с электроснабжением, например, при работе котла от резервного аккумулятора.
  • При температуре теплоносителя 50 градусов расход газа оказался наименьшим из всех тестов, однако, циркуляционный насос работал почти половину тестового времени, что привело к не самым малым расходам за электроэнергию, из-за чего, при наименьшем расходе газа, этот режим оказался немного дороже следующего.
  • Режим отопления при температуре 60 градусов оказался оптимальным по совокупной стоимости газа и электричества. Хотя расход газа меньше при 50 градусах, а расход электричества меньше при 70 градусах, но данный режим является золотой серединой с точки зрения суммарных расходов при нынешних ценах.
  • Если же вы выставите температуру теплоносителя 70 градусов, вы сэкономите чуть больше электроэнергии, но потратите чуть больше газа. Также этот режим приводит к более ощутимым скачкам температуры в доме (батареи продолжают нагревать воздух по инерции значительно выше установленной на термостате температуры даже тогда, когда нагрев в котле отключается).

Тестировать режим 80 градусов я не стал по следующим причинам:

  1. таких лютых морозов, когда он реально нужен я еще не видел.
  2. от горячих батарей появляется запах паленой пыли.
  3. высокие температуры приводят к более быстрому износу полипропиленовых труб, поэтому выходить за пределы 70 градусов без особой необходимости, имхо, не стоит.

В целом, по результатам теста выходит, что температура теплоносителя 60-65 градусов будет оптимальной по расходом на отопление, конечно, в данных конкретных условиях, при -9 градусах на улице. При изменении уличной температуры, котла, батарей и дома, значения могут измениться непредсказуемым образом. Предположу, что при температуре около нуля, установка 50-55 градусов будет более эффективна с экономической точки зрения, а при понижении уличной температуры до —20 градусов, думаю, установка 70-75 градусов даст лучший эффект, хотя это предположение я еще не имел возможности проверить.

Если же более равномерная температура в доме (без сильных скачков) более важна, чем экономия каждого рубля, тогда есть смысл выбирать режим, когда максимальное количество тепла, отдаваемое теплоносителем, примерно соответствует вашим потребностям (то есть котел работает постоянно, но не занижает температуру в доме ниже желаемой. Счета за электричество при этом увеличатся, но и температура в доме не будет резко меняться. В моем тесте, установка температуры теплоносителя 40 градусов не в полной мере справлялась с нагревом дома до 20.5 градусов, значит установка 45-50 градусов будет оптимальной в плане комфорта (но не денег!) конкретно при -9 градусах на улице.

Также следует учитывать износ оборудования. Пишут, что при температуре теплоносителя меньше 70-75 градусов в котле образуется конденсат, который ему очень вредит (если только котел не конденсационный). В то же время, большие температуры не лучшим образом сказываются на сроках службы полипропиленовых труб, да и работающий на пределе мощности котел, вероятнее всего, протянет без ремонта меньше, чем при умеренных настройках. Хотя тут многое зависит и от качества котла, и от качества труб.

Если гипотетически температура оставалась бы постоянной весь отопительный сезон (6 месяцев), то расходы были бы такими:

  • T=40, стоимость 8190 рублей в МО, 7500 рублей в ВО.
  • T=50, стоимость 7241 рублей в МО, 6385 рублей в ВО.
  • T=60, стоимость 6961 рублей в МО, 6314 рублей в ВО.
  • T=70, стоимость 7015 рублей в МО, 6356 рублей в ВО.

Таким образом, подобрав наиболее оптимальный режим для своего котла, вы можете уменьшить расходы на отопление в зимний период в Московской области на 1229 рублей и во Владимирской области на 1186 рублей. Для домов большей площади, разница должна быть более ощутимой.

Также в форумах многие жалуются на перерасход газа, спрашивают, сколько у кого кубов уходит на отопление. Конкретное потребление я указал выше. Также мне было интересно узнать усредненную норму. На сайте тарифов на газ Московской области указана рассчетная норма потребления газа в месяц для жилых домов без счетчиков:

  • Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 13,10 м³ /чел.
  • Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах станданта нормативной площади 7,00 м³ / м² отапливаемой площади.

По моим прикидкам, если мыться как я описал выше 15 минут в день, мыть руки и посуду по мере надобности, реальный расход газа на ГВС получается, ну пусть 0.65 м3 в день на человека, то есть 19.5 м3 в месяц – тут мы явно переплачиваем… Хотя еще зависит от температуры подаваемой воды – в более теплые дни должно уходить меньше газа на нагрев.

Ну а по площади, 38 м2 * 7 м3 = 266 кубов в месяц по нормам. При отоплениие с T=60 и -9 градусах имеем 190 кубов в месяц, или 5.00 м3 /м2 отапливаемой площади – тут ощутимая экономия. Но опять же, необходимо заметить, что это теоретические расчеты при условии, что температура на улице постоянна, около -9 градусов. Если будет не лень, попробую повторить этот тест в более лютые морозы для сравнения.

Также пишите в комментах, если кто-то проведет подобный тест в своем доме. Мой тест может содержать какие-то неучтенные погрешности, а если тестов будет много, из разных домов и с разными котлами, можно будет уже почти точно определить среднюю оптимальную температуру теплоносителя при разных реальных условиях, не довольствуюсь только теоретическими размышлениями, которыми нас кормят в интернете.

Ну и в качестве бонуса, интересный факт (измерил, но не знал, куда приткнуть): приготовление батона хлеба в духовке, 190 градусов, 35-40 минут: 0.0815 м3 (41 копейка во ВО или 45 копеек в МО).

Ссылка на основную публикацию
Нужен ли уклон в гараже
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим...
Не работает защелка на дверной ручке
При эксплуатации двери наибольшую нагрузку берут на себя ручка и связанный с ней замочный механизм, поэтому неудивительно, что эти элементы...
Нормы расхода арматуры при армировании
Система нормативных документов в строительстве разработ к и и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА...
Обмен русскими женами в бане
Потом, задним числом, я поняла, что они с самого начала "закидывали удочку", хвастаясь, например, новым спальным гарнитуром: "На нем и...
Adblock detector